20世紀80年代～90年代，中國曾掀起了一輪“Suit Fever”，無論是社會精英還是田間農民，幾乎每個男人都要搞一套西服上身。每當父親節母親節，大家在朋友圈西安工服定做，西安西裝定做，西安派昂服飾有限公司里盡孝的時候，肯定能找到不少老父親穿著大墊肩商務西服嘚瑟的照片。
但是這幾年你幾乎很難看到那種西裝革履的霸道總裁形象了，那些大油頭、西服領帶全副武裝的甚至成為一種充滿諷刺意味的固定組合。曾經是中國男士“衣櫥必備”的西服，為什么越來越被大家嫌棄呢？問題是出在本土的男裝品牌嗎？還是在背后有更深層的原因呢？
從“高光時刻”到“被時代遺忘”
你知道嗎？為了讓全國人民提高服裝意識，從1981年開始，中央高層推行西安工服定做，西安西裝定做，西安派昂服飾有限公司了鼓勵全民服裝改造計劃，舉辦服裝展銷會，通過媒體發表文章進行宣傳等等。加上國外流行文化也隨著國門打開逐漸進入中國，那時候的老百姓開始意識到服裝的重要性。
西服迅速成為中國大小城市鄉鎮的時尚“爆款”。磁器編輯部里就有小伙伴回憶起學生時代，英語外教在校園里看到園丁大叔穿著套西澆花時所受到的“文化震撼”。當時在中國流行的西服主要是偏商務正裝的款式，但中國老百姓對西服還沒有那么細致的區分，即使款式和面料紋樣都很單一，做工也不精致，卻異常受市場追捧，每年年產量達到30萬套到80萬套的西服工廠遍布全國各地。
在國際品牌還沒大舉進入中國的20世紀80年代～90年代，本土的男裝品牌以絕 對的優勢占據市場，涌現出一批以生產商務正裝西服為主的頭部企業。相信很多30歲以上的讀者都有聽說過金利來、雅戈爾、圣得西、爵尼帝、花花公子等本土的男裝品牌。由于趕上了改革開放的好日子，這些本土的男裝品牌吃了時代的紅利，一度紅遍全國。
比如號稱美國品牌，但是注冊地卻在西安工服定做，西安西裝定做，西安派昂服飾有限公司深圳的男裝品牌金盾曾經一度是成功人士的標志，一套西服的價格高達4000元（20世紀90年代的中國人均月收入大約在300元?500元的水平），1998年就在香 港上市。對于那個年代的人們來說，金盾男裝的地位堪比國際大牌。
再比如當時北方的服裝巨頭——順美服裝公司，在20世紀90年代已經是馳名中外的本土企業了。除了與日本諸如三菱、三井、住友、丸紅、蝶理這樣的知名商社保持密切的合作，代工制作了大企業們的工服外，還負責了1990年北京亞運會的中國代表團出場開幕式的服裝。
高級西服定制品牌鼎泰定制的創始人劉先生是一位70后，20世紀90年代末大學畢業后加入了順美服裝公司，他向我們形象地描述道：“以前賺錢太容易了。我在順美上班的時候，順義的工廠門口經常有車排著隊來提貨。大家幾乎都不用主動出去找客戶，而是客戶站在門口等著要貨。那時候順美某款產品只打了7折，消費者就能把其中一家門店的玻璃給擠碎。”但如今，那批昔日中國男裝市場里的“王 者”卻漸漸淡出中國男裝的時尚圈，商務正裝也隨之讓出了曾經的高光位置。
七匹狼的老對手、同樣主產商務男裝的利郎，也遭西安工服定做，西安西裝定做，西安派昂服飾有限公司遇了2009年上市以來的首 次下滑。其財報顯示，公司營業額及利 潤均出現近兩成的下降。其他如報喜鳥、希努爾等以商務西服為主的男裝品牌，收入也在同年出現了不同程度的下滑。這場行業寒冬一直持續到2014年后，一些受到打擊的本土品牌至今還沒回血，默默消失在中國的男裝市場。
商務正裝在中國的沒落背后
如果說本西安西服定做，西安西裝定制，西安西服定制土的男裝品牌在大廈將傾之前無動于衷，顯然是不負責任的。為了順應時代潮流，本土的男裝品牌曾經進行相應的改革，包括更改商標、更新店面和導購員形象、聘請外籍設計師、找明星代言等等。但這一切始終沒能改變絕大部分本土男裝品牌日益固化的經營思維，沒有探尋出真正急需改革的源頭，讓商務西服在中國男裝市場里的發展之路在進入21世紀后越走越窄。導致這種遺憾的既有本土男裝品牌的責任，也有時代歷史造成的原因。
設計決策層思維僵化
中國的消費者在不斷成長，本土的男裝品牌卻跟不上市場，單一的產品設計和粗制濫造的廉價西服早就滿足不了大家的需求了。劉先生告訴磁器：“我印象特別深的是在2006年，一位我協助過的意大利設計師好奇地問我：‘在中國究竟是誰來左右男裝的流行趨勢或者男裝時尚的發展方向的？’我思考了一下，告訴他是企業里沒有服裝設計背景的決策層們，他當時十分不理解。直到我們合作了3年共6季系列后，他選擇了辭職，因為他終于明白我當初告訴他的事實。”
很多本土的商務男裝品牌西安西服定做，西安西裝定制，西安西服定制忽略對原創設計和工藝的投入，一味靠模仿抄版，產品理念停滯不前。而企業決策者對品牌定位模糊，讓國產西服品牌同質化非常嚴重，難以突破中檔水平。而低廉的西服市場早在20世紀90年代就趨于飽和，當時在中國的各大小城市里，一度出現西服大甩賣的熱潮。
由于原始資本的積累太容易，當時崛起的本土的男裝品牌的決策層普遍對審美沒有多少前瞻性，為了保 證銷量安全，甚至還出現過讓僅有導購經驗的銷售來主導每一季度新品的荒誕情況。一味根據往季暢銷的款式來決定新一季的設計的做法必然存在極大的弊端，對市場不是引導而是追隨，其結果必然導致倒退。
進入21世紀，中國加入WTO，國際品牌陸續進駐中國。國產西服在品牌溢價和原創度上處于絕 對劣勢，于是中國男裝行業的高端市場迅速被國際品牌攻占。而國產西服在中低端市場又沒有國際快時尚品牌的價格優勢，款式又不夠時髦。隨著時代的發展，新生代的消費者大多覺得本土的商務西服如“老干部”般生硬老土，這直接導致了年輕人對西服正裝越來越抗拒，往往會將其等同于“賣保險、搞傳銷、房地產經理”等刻板印象，這種淺薄的理解也是導致做工精良的正裝西服市場萎縮的原因之一。
沒有穿西服的社會環境
從1978年改革開放以后，中國的絕西安西服定做，西安西裝定制，西安西服定制大部分男裝品牌更多的是快餐式的營業思維，讓某款單品匆忙流行一段時間，收割完資本后便草草結束。這些曾經的市場“質優生”們沒有利用好積累的資本，真正去深入研究發展男裝時尚的任何一方面，包括社會環境和對大眾的美學教育，這是阻礙中國男士們變帥的一大原因。
西服是流行起來了，至于大家要怎么穿、在什么場合穿、在款式和面料上都分別有哪些細分等這些時尚常識，在國內長年沒有專業權威且形象的引導，中國男士們往往通過港 臺的影視作品進行粗略的模仿。這方面的缺陷最直白地表現在中國大眾對商務男裝的理解上。根據劉先生的回憶，“2003年之前，在中國對男裝還沒有細分到商務這一品類，大部分人都不知道商務男裝為何物。如果問一個生活在1999年的人‘哪里有賣商務男裝的’，他壓根兒就聽不懂你在講啥。你如果問‘哪里有賣西服的’，他就懂了。”
其實對于很多中國的消費者來說，西服的流行曾經是一種身份的象征，證明穿衣者有一份體面的工作，這份工作往往要求穿衣者去購置一套價格不菲且不適合勞動的服裝。但這絕 對不是西服這個品類在國外成為經典的核心價值，西服在國外如此普及的關鍵是：它是穿衣者在出席一些正式場合時，或者需要表達對會面者的尊重時的道具。
因此在國外，除了在一些需要表現專業和身份的公司 會要求穿西服，婚喪嫁娶、去音樂廳欣賞古典藝術表演（比如歌劇、舞劇）、參加重要的商務聚會、受邀去高檔餐廳赴正式的晚宴等重要的場合，都會要求著西服正裝出席，如果不穿就會顯得格格不入。但是國外許多約定俗成穿西服的場合，在中國北上廣深以外的地區顯然并不常見，更遑論出席這種場合的服裝禮儀。在很多地區，西服甚至成為保險從業者和金融機構從業者的制服。西裝革履地出現在日常生活中的人，反倒被認為是奇裝異服。
因為缺少正確穿西服的環境，西服在中國缺少生存和發展的土壤。劉先生告訴我們一個很有感觸的經歷：“某一年參加國內權威的面料博覽會，作為買家，我們有幸受邀去意大利面料商在上海組織的飯局。他們還舉辦了一場集合了中、意、俄、日、美等國的頂 級舞者的芭蕾舞比賽。可想而知現場是很正式的。我當時出差沒帶多少衣服，就穿了普通的西裝三件套出席，為此還特意跟對方表示歉意。但意大利的主辦方笑了笑說：‘劉先生，您看看現場穿正裝的其實沒幾個，您的同行很多穿的都是牛仔褲和T恤。’那時候我心里就很感慨，大家老說商務男裝不好賣，但很多從業者都無法身體力行，又如何說服消費者去穿西服呢？”
出于整個社會環境的原因，中國還沒有形成扎實的男裝文化，西服在中國也不過是眾多快餐式爆款的一種，難以形成持續長久的西服文化規模，很容易就被新的休閑流行款類所取代。
社會環境不鼓勵男子愛美
我們不難發現，每當西方的服裝風潮傳入日本時，都會在日本國內經歷一段漫長的消化過程，最后被內化再創，轉變為帶有鮮明日本美學的新風格。
這一段消化過程往往需要經過抵抗、教育和接受再創的階段，漫長但不可或缺。而日本的時尚行業從業者，包括服裝品牌管理層和媒體，都是不計時間和物質成本，積極投入到每一個環節的實踐里。比如VAN-JAC不但將Ivy Style引入日本，還聯合媒體將這種風格本土化，并深刻地影響了日本男裝后來的時尚格局。中國的男裝至今沒有建立起獨有的時尚體系，其中一大原因是我們的現代男裝在發展過程中關于教育和接受再創的環節非常薄弱。
中國男士們在服飾上無法發生更多可能性的根本，在于現代中國社會的主流價值觀里：男人跟美是無關的，甚至愛美會被詬病！磁器在和多位服裝行業的資 深從業者交流與資料收集過程中，他們多次提到在中國，很多家庭的男人的衣櫥是由妻子掌控的。
在成都電視臺的線上節目ChengduPlus的采訪里，定居成都并經營一家西服定制店的韓國西服設計師金鐘和告訴記者，如果來店的客人是一對情侶或夫婦，他會特別重視女性客人的喜好。因為在成都，似乎都是由女性來決定另一半的穿著。而上海的西服定制品牌Allen Xie的設計師謝思宇也表示，妻子不在的話，店里的很多男客人往往不會選款。
在對很多男裝定制店主的采訪過程中，主理人們大多會提到一個奇怪的現象，很多妻子不想讓丈夫太帥，因為“男人一帥就會變壞”。這令人啼笑皆非的觀點，在客人們中占比很高。絕大部分中國男士久而久之便養成生活的惰性，而這種惰性其實與收入高低無關。
在采訪過程中，大多數商務男裝品牌對市場還是表示了強烈的信心。隨著當下的消費者對服飾品質和設計的要求變高，行業內的從業者水準也隨之提升。在近20年里，經過市場對品牌的洗牌，進而逐漸落定，讓大家看到虛火背后的真實情況。
我們也了解到，一批昔日以生產商務西服為主的本土品牌轉變了經營思維，順應時代潮流和緊跟國際審美，開始越來越注重西服設計的時尚度和創造品牌文化溢價，改良了原本款式單一、過于板正的正裝西服，在社交平臺上憑借嶄新的視覺觀感，已經獲得了不少新生代消費者的好評。
其實中國的男裝時尚里不缺坑位，缺的是老老實實待在坑里的人。正統的商務西服在中國的現狀，可以看作是中國男裝市場在內卷后的必經階段，是對一味模仿、不重視原創的男裝品牌的鞭笞和警告。被中國男裝市場淘汰的不是西服這一品類，而是不思進取、一成不變的投機取巧者。而那些堅持好好做西服，探索原創、尋求進步又不丟失本心的西服品牌，相信市場和時間會帶給它們公平的回報。
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